瑞典法維肯餐館地處離首都斯德哥爾摩以北600多公里的邊遠山區，只有12個餐位，然而這家看似不起眼的小飯館“酒香不怕巷子深”，在西方美食圈裏的名氣絲毫不輸繁華都市中的高檔酒樓。一個又一個美食家不辭舟車勞頓前往“朝聖”，在品嘗過一樣樣讓人耳目一新的美食後深感不虛此行。

　　就近取材　主打自然牌

　　法維肯最大特色是就近取材製作菜肴，把瑞典古老的飲食傳統與現代法式烹飪技術完美結合。
　　餐館堅持所有食材取自耶姆特蘭當地及周邊地區，並且按四季變化準備食材。餐館官方網站這樣介紹：“到了夏天和秋天，各種食材成熟的時候到了，我們收穫生長在這裡的食材，按照豐富的傳統方法，或是我們在追求品質的過程中發現的新方法加工食材。”
　　採摘來的食材一時吃不完，就經過乾燥、腌漬、鹽腌，做成凍或裝瓶儲存起來，以備冬天使用。
　　法維肯的儲藏室裏堆滿以各種方式處理的乾貨和臘味。地板上的箱子裏放着塊根植物，架子上擺放着一個個腌漬水果和漿果的罐子，有的用鹽腌，有的用醋或乳清腌。曬乾的蘋果像李子大小包在紙巾裏。
　　“收穫季節之後就是打獵季節，這是一個重要時刻，是得到大山額外贈予我們食物的時刻。正像人類世世代代做的那樣，(打獵)讓我們在黑暗和寒冷的日子裏依然供給充足。當春天和夏天回到耶姆特蘭，我們的食品儲藏櫃剛好空空如也，新的循環又開始了。”　

　　吸引美食家的完美一餐

　　丹麥美食家特裏娜萊去年5月帶幾個朋友造訪法維肯，探究法維肯取悅味蕾的奧秘。
　　5月份是耶姆特蘭的仲春時節，空氣清冽，山上的雪只消融了一部分。餐館經理兼侍酒師約翰阿格雷爾在門口迎候客人，隨後奉上當地風味火腿和奶酪以及發酵蔬菜。
　　餐館裝飾野趣十足。墻上挂着羚羊頭、野豬頭、鹿頭和野牛頭的標本，枝形吊燈用鹿角製作，椅子的材料也是鹿角。
　　晚上7點，美食盛會的大幕開啟。先呈上的是開胃小吃配由杜松子酒和當地釀造果汁混合成的飲品。
　　開胃小吃頗具創意，例如把野生鱒魚魚子放在用乾燥後的豬血做成的硬殼裏，還有從附近森林中採來的地衣配乾燥蛋黃、煙熏魚和酸味加蒜味奶油。擺放這些小吃的器具不是盤子或碗，而是扁平的灰色石塊。
　　扇貝作為第一道主菜登場。鋪在煙熏刺柏枝上的扇貝肉質飽滿細嫩，鮮香無比，與略帶酸味的蜂蜜酒搭配，滋味妙不可言。
　　接下來，大蝦、鱈魚等菜肴依次登場。食物本身不算稀奇，傳遞出的美味卻別具一格。這裡的大蝦帶果仁的甜香味。鱈魚肉是在表面刷上薄薄一層蜂蜜，然後在不放油的平底鍋裏烤熟，搭配在黃油中慢慢煎熟的蕪菁、青刺柏果、鴨蛋奶油醬以及一種陳年奶酪。
　　幾道菜過後，餐館裏突然響起拉鋸的聲音。客人們尋聲望去，原來是兩名廚師在鋸一塊牛骨，據説這樣做是為了獲得最新鮮的骨髓，用來製作一種特色三明治。
　　飯後甜點是以鴨蛋和牛奶為原料製作的冰沙，下面鋪覆盆子醬。
　　曲終人散前，客人們還品嘗了醇香的瑞典咖啡、漿果幹、風味糖果以及秘制水果酒、牛奶酒和蛋黃酒。

　　年輕大廚　成功靠特色

　　讓法維肯名揚天下的大廚芒努斯尼爾松只有27歲。按母親説法，尼爾松3歲就掌勺了，做的第一頓飯是攤雞蛋和煎香腸，當時母親正在給尼爾松剛出生不久的妹妹喂飯。尼爾松自己對下廚的最初記憶是在一個悠長的暑期裏，住在祖母家的小型家庭農場，和祖母一起切黃瓜丁。
　　尼爾松曾經夢想成為海洋生物學家，最終還是選擇烹飪作為事業。他從家鄉一所烹飪學校畢業後前往斯德哥爾摩謀生，後來又去美食天堂巴黎歷練，前後在巴黎兩家頂級餐館工作，一家是L’Astrance，另一家是L’Arpege，都獲得權威美食評比機構米其林授予的最高星級三星。
　　在巴黎闖蕩3年後，尼爾松對廚師這份工作心生厭倦。他為“自己做的菜全像出自(L’Astrance大廚)帕斯卡爾(芭爾博)之手”而苦悶，希望創造自己的風格。
　　尼爾松返回瑞典老家，放棄烹飪，轉而學做侍酒師，並打算靠撰寫與葡萄酒相關的文章謀生。2003年，法維肯這座19世紀建築的主人邀請尼爾松幫他管理法維肯的藏酒。他在接觸這些佳釀的過程中，對飲食有了新的感悟。回歸的念頭悄悄發芽。
　　丹麥諾瑪餐廳的巨大成功重新點燃了尼爾松鑽研美食的熱情。這家餐館地方特色突出，幾度入圍世界最佳餐館年度排行榜，帶動斯德哥爾摩、哥本哈根這些北歐城市的餐館紛紛挖掘傳統美味，不再跟着巴黎和馬德里的口味轉，在歐洲颳起一股北歐飲食風。
　　2008年，當尼爾松感覺已經去除帕斯卡爾烙印後，開始擔任法維肯主廚，開創自己的一番事業。
　　決心用家鄉美味闖出一片天地的尼爾松並未整天呆在廚房裏忙活，而是經常走入大自然，到森林裏和山上尋找靈感和特色食材。他會花上兩三個小時採摘蒲公英、三葉草和野生蔥頭，或者去找農戶收購他們飼養的牲畜、家禽或禽蛋。
　　尼爾松有一套特別的飲食理念。例如，多數人覺得小牛的肉質最好，而尼爾松説，殺小牛違反道德，更何況在瑞典大自然裏生長了7年的牛味道更好，因為它們在多年生長過程中充分汲取了營養，味道層次更加豐富。
　　尼爾松反對把做實驗追求精準那一套用在烹飪上，喜歡憑感覺控制火候。“我連測溫計都不用，你必須作出你自己的風格。”他説。
　　尼爾松正在着手寫一本美食專著，介紹家鄉的飲食傳統、歷史和文化，預計今年秋季出版。他總結自己成功的秘訣是，尋找眼前的機會，而不是盯着眼下流行什麼。
　　據悉，法維肯價格不菲，每位客人用餐需付1250瑞典克朗(約合188美元)。餐館旁邊的小木屋標準間一晚收2000瑞典克朗。
　　由於法維肯空間有限，並且每週一、二、日不開門，所以想去那裏享用美食必須提前預訂。