——近年來飲食文化圖書述評
《中國飲食文化史》封面
讀書頻道專題：吃出美文吃出書
文人談吃有傳統
有一回聽沈昌文老先生閒聊，說到上世紀50年代胡愈之先生任新聞出版署長的時候，常約請出版社編輯在飯桌上談選題和出版事宜，“我由此知道，原來請客吃飯也可以解決工作上的問題”。傳說沈先生在京城遍吃大小餐館，有美食家之譽。我領教過他點菜的功夫，七、八式冷盤熱菜可以解決滿桌客人“眾口難調”。這頗不簡單，可說他是“懂味”之人。其實京城餐桌上“談吃”最有趣的當數王學泰先生，每道菜上桌，他都能說出這菜的譜係與典故。他原本寫過《中國飲食文化史》，一肚子吃喝故事。坐桌邊聽他用北京話細說菜式來源，品嘗到飲食的學問。
《雅舍談吃》封面
《知堂談吃》封面
毛澤東先生說：“革命不是請客吃飯，不是作文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅致、那樣從容不迫、溫良恭儉讓。”看來這位改天換地的革命家，是將飲食之道歸入“那樣雅致”的范圍。姑妄從字面上猜測，這恐怕與梁實秋的《雅舍談吃》有些關係。這位老北京人早年留學美國，所談口味雖五湖四海，卻總不脫老北京那幾道佳肴。據說1926年夏他留學歸來，出北京站便直奔煤市街致美齋，將“三爆”——油爆、鹽爆、湯爆——一氣吃遍，先解口腹之欲再施施然回家團聚。“生平快意之餐，隔五十余年猶不能忘。”盡顯饕餮風採。他談吃的文字記錄一些菜肴炒制過程與時令要求、刀工技藝、色香火候、傳聞沿革，等等，趣味就在他的東拉西扯中。他文章善中外比較，一經展開便海闊天空，從西雅圖到成都，被他吃在一起。而另一本是80年代末鐘叔河先生選編的《知堂談吃》，選文94篇，另有6首“打油詩”，合起來是一百篇的整數。知堂老人一生不喜之事物有三：中醫、京戲、北京小吃。可想他南方口味講究，免不了在飲食上要有優越感：“總覺得住在古老的京城裏吃不到包含歷史的精煉的或頹廢的點心是一個很大的缺陷。北京的朋友們，能夠告訴我兩三家做得上好點心的餑餑鋪麼？”這是寫于1924年的《北京的茶食》裏的一段話，末了還要感嘆一句：“我在北京彷徨了十年，終未曾吃到好點心。”這是南方人的一個特性，大抵南方人到得北京，便會感受到粗陋與精致之別，南方菜之“色香味”勝于北方菜也不足為奇。知堂談吃大多為紹興的家鄉菜，又以民間或鄉間小吃最具色彩。加上他讀書多，談飲食可將歷代筆記一類文章隨手拈來，引經據典很見功夫，大受“文學餐桌”旁的讀者歡迎。知堂“談飲”的文章頗多，有《喝茶》、《談酒》、《再論吃茶》、《關于〈酒戒〉》、《談勸酒》、《〈茶之書〉序》、《紹興酒的將來》、《吃酒》、《瓠子湯》、《湯料》、《馬先生湯》、《古代的酒》、《煎茶》、《過年的酒》、《紹興酒》、《茶湯》、《吃茶》、《日本人談中國酒肴》等，連打油詩都寫有《魯酒薄》，可知他飲與食都保持江南習俗，終老未曾改變。
《吃遍天下》封面
《雅舍談吃》、《知堂談吃》之後文人談吃的集子，尚有汪曾祺《五味》、趙繼康《吃遍天下——神州美食地圖》、車輻《川菜雜談》、王敦煌《吃主兒》、趙珩《老饕漫筆》、以及臺灣逯耀東《肚大能容》和《寒夜客來》、周芬娜《品味傳奇》、黃寶蓮《芝麻米粒說》、蔡珠兒《饕餮書》和《紅燜廚娘》。另有選編飲食結集：聿君編《學人談吃》、汪曾祺編《知味集》、袁鷹編《清風集》、吳祖光編《解憂集》、范用編《文人飲食談》、焦桐編《文學的餐桌》等。
《文人飲食譚》封面
《五味》收汪曾祺談吃文章32篇，文字間穿插一些圖片，為的是增添閱讀效果。封底上有一段話，說“汪曾祺身兼二美：美文家、美食家”。我讀汪先生飲食文章較少，不過就作文“談吃”而言，這位劇作家似乎並不擅“談”，亦不大懂“吃”，倒多余了一份“美食”之外的感受，似乎將這些摻雜進“五味”之中並不見高明。與同樣是劇作家的趙繼康相比，略感遜色。《吃遍天下》為趙女士旅居美國後寫作的飲食文章，收文不多，篇幅較長，談吃敘事環環相扣，文字間流淌著女性的細膩精巧：“所以模倣的禦膳也真是豐富多彩搜羅盡了天下的口味，但最最令人難忘而且每次去到倣膳都叫人惦記著要買的，卻是兩盒西太後點心：一是豌豆黃，一是栗子面窩窩頭，其美味倒真是世界級水準，筆者至今也饞涎。”借此可領略她早年創作《五朵金花》那一挽柔情。
王學泰：現在已沒會吃的人
飲食類圖書猛打中國文化牌
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