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【編者按】中國有句古話：民以食為天。作為世界文明古國，中國飲食的歷史幾乎與中國的文明史一樣長。從古到今，文人雅士吟誦飲食的辭章浩如煙海，這些文字構成了永不散席的飲食文化閱讀盛宴。當“名人畫傳”、“財商”、“勵志”“
傳記”等出版風潮一一掠過日見浮躁的圖書市場，有一類書，卻始終在茫茫書海佔有一席之地，這就是飲食文化類圖書。
有一回聽沈昌文老先生閒聊，說到上世紀50年代胡愈之先生任新聞出版署長的時候，常約請出版社編輯在飯桌上談選題和出版事宜，“我由此知道，原來請客吃飯也可以解決工作上的問題”。傳說沈先生在京城遍吃大小餐館，有美食家之譽。我領教過他點菜的功夫，七、八式冷盤熱菜可以解決滿桌客人“眾口難調”。這頗不簡單，可說他是“懂味”之人。其實京城餐桌上“談吃”最有趣的當數王學泰先生，每道菜上桌，他都能說出這菜的譜係與典故。他原本寫過《中國飲食文化史》，一肚子吃喝故事。坐桌邊聽他用北京話細說菜式來源，品嘗到飲食的學問。
毛澤東先生說：“革命不是請客吃飯，不是作文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅致、那樣從容不迫、溫良恭儉讓。”看來這位改天換地的革命家，是將飲食之道歸入“那樣雅致”的范圍。姑妄從字面上猜測，這恐怕與梁實秋的《雅舍談吃》有些關係。這位老北京人早年留學美國，所談口味雖五湖四海，卻總不脫老北京那幾道佳肴。據說1926年夏他留學歸來，出北京站便直奔煤市街致美齋，將“三爆”——油爆、鹽爆、湯爆——一氣吃遍，先解口腹之欲再施施然回家團聚。“生平快意之餐，隔五十余年猶不能忘。”盡顯饕餮風採。他談吃的文字記錄一些菜肴炒制過程與時令要求、刀工技藝、色香火候、傳聞沿革，等等，趣味就在他的東拉西扯中。他文章善中外比較，一經展開便海闊天空，從西雅圖到成都，被他吃在一起。詳細進入>>>
 車輻老先生《川菜雜談》專談四川美食和歷史文化名人與川菜的舊事。書分四部分：輯一“文化人與川菜”，輯二“川菜雜談”，輯三“川菜的歷史文化”，輯四“名廚名酒”。唐振常先生在序裏說“車輻善吃，懂吃，且身經各種場面，廣交三教九流”，這很重要。有此“善吃懂吃”經歷，談起吃來便可引人入勝，因此書中文章當以輯二“川菜雜談”最好。車輻先生不擅敘事記人，輯一“文化人與川菜”原本想來該是佳話連連，經他筆寫，反倒平平。
三聯書店“閒趣坊”係列裏趙珩先生《老饕漫筆》，是“近五十年飲食摭憶”，談的是老北京飲食，敘述的是懷舊情緒。他的談吃文章包含了社會更替和時代變遷引發的一些思考，帶一絲沉鬱色彩。趙先生文筆好，傳情達意很是到位。又受唐魯孫飲食懷舊文章的影響，談起1949年後北京飲食變化更了如指掌。據說趙太太燒制一手好菜，尤以淮揚菜最佳，有“自是趙先生不吃坊間淮揚菜”之說，也是一種趣味。
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談飲食能寫出多部作品的名家，要推臺灣唐魯孫，香港陳存仁，內地聶鳳喬先生，可稱三大談吃高手。唐魯孫是旗人，仕宦名澤之後，珍、瑾二妃的曾孫。早年在北京生長，又有全國遊歷的經驗，去臺灣後晚年著文談吃，隨即名滿臺島，有“臺灣美食第一人”之譽。他的作品由廣西師范大學出版社引進，《中國吃》、《南北看》、《天下味》、《故園情》、《老古董》、《大雜燴》、《酸甜苦辣鹹》、《什錦拼盤》、《說東道西》、《老鄉親》、《唐魯孫談吃》凡11冊，算起來總有逾百萬余字。唐老先生文章談的是晚清皇族膳食記憶，還有民間飲食品嘗描述，大宴小餐通吃，珍饈野味全有。妙筆之下食用過程和細節尤其精彩，文字間聽得到那口“煙的種類之多可海了去啦”的京片子味，美食掌故皆入文章，做得不露聲色，令人稱絕。說他是“談吃第一人”大約不為過分。其實唐魯孫20多歲即離開北京，能夠在晚年將記憶裏的北平寫得那般生動，真要佩服他強記博聞。雖說“回想當年茜窗茗盞摩挲賞玩之樂，只有徒殷遐想了”，卻也只他曾有福消受。依了他的出生和身份，品位自然不同凡響。他敘述舊事頗具氣勢，有縱橫排撻之威。而談論吃喝，則能細膩描繪出美食滋味與吃的感受。
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