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第六部 第四章
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| 2008年04月06日 11:23:31 來源：新網傳媒頻道 | |
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第四章 薩迦古寺採風 對于我來說，薩迦一直是我想去的地方。這個心願一了，後藏四大名寺扎什倫布、薩迦、夏魯、白居我就算都去過了。 如果對西藏稍加了解，就會知道，除了吐蕃，薩迦王朝就是古時西藏最有名氣的王朝了。多年前，我去過一次內蒙古自治區，一位蒙古朋友得知我在西藏工作，便問："你知道八思巴嗎？"我說："是不是薩迦王朝的法王？也就是忽必烈皇帝的大國師？"那位朋友笑著說："是。八思巴是藏族人的驕傲，也是我們蒙古人的驕傲，因為是他這個藏族人創造了我們蒙古文字。"我知道，很多歷史書在寫到西藏、蒙古的文化、宗教歷史時，往往是"蒙藏"並稱。國民黨執政時期，還設有一個"蒙藏委員會"。 許多古寺大都建在山清水秀或人跡罕至的深山之間。薩迦寺所在地卻少有綠色植被，當然更談不上"幽"呀"秀"呀什麼的。 這裏海撥4200多公尺，山體多是土石，質地粗糙，微風吹起，有明顯地幹燥感。 我到薩迦縣時正是1988年的初春時節，田地麥苗泛青，路旁樹木稀疏，枝頭已綻青色。灰色的野鴿成群地掠過山坡田地。在不大的縣城邊上，高大的圍墻圍了一片金頂閃爍的寺院。遠遠看去，如是一座氣勢不小的城堡。 原以為薩迦寺如同西藏其它大寺廟一樣，高低錯落一片建築簇擁幾座紅墻金頂的殿堂。薩迦寺由南北二寺組成。北寺已蕩然無存。 仲曲河從這條狹長的河谷中流過，據當地人講，北寺修建已有900多年，大概在北宋時期，南岸是現存的薩迦寺，與建在逶迤山巒上的北寺隔河相望。從參差錯落的佛塔殘基座到隨山勢起伏的殿堂斷壁廢墟，可以想象北寺當年恢弘的規模和懾人的氣勢。 佛教的興盛，使西藏有了一種引以自豪的藝術門類：宗教藝術。西藏宗教藝術是一種綜合性的藝術，集中體現在寺廟。如寺院格局、殿堂建築、雕梁畫棟、布幔、金屬飾品、雕像、彩繪、壁畫和唐嘎等等。藝術是心靈真誠的結晶，而西藏藝術，由于大眾化的向佛，使其佛殿藝術幾乎達到一種極至，一種美的極至。 過了仲曲河，穿過塵土彌漫的村莊，我走向南寺。 在西藏，我自己正如一條河流，流淌不止，在高山峽谷，在綠色的盆地，在茫茫的草原。人的生命如山谷間的河流，蜿蜒向前。在這時，在這天氣略有涼爽的季節，走向城堡般的寺廟，有一種美妙的感覺。說也奇怪，每逢我到山區或牧場。身體就格外的好，能吃能睡，而且也算幸運，每到一地都有一些收獲。 我真希望每個人的生命都能在美好的和諧之中獲得永恒。 不同于西藏其他寺廟，薩迦寺外墻刷有三種顏色，其中以灰色為主。有些人根據西藏僧人的特點稱格魯教派為"黃教"，因格魯教派僧人在佛事活動時頭戴雞冠狀黃帽；寧瑪教派僧人戴紅帽，故爾被稱為"紅教"；噶舉僧人穿白羊毛紡織的僧袍，該教派又被稱為"白教"。說起"花教"，許多人都知道是指薩迦教派。當然不是傳聞中"花花世界"酒肉色不拒的那個"花"。而是根據薩迦派寺廟外墻多用紅、灰白、黑三色涂墻，三色如花，因而被稱為"花教"。當然，這都是通俗的一些稱謂。實際上，西藏佛教各教派稱謂都有其內在的含義。 寺裏的喇嘛給我們解釋，寺墻涂上三種顏色，表示薩迦僧人的最大信仰，三色象徵主供的三尊神氏。紅色為"江白央"，即文殊菩薩，灰白色為"吉熱期巴"，即觀世音，黑色"恰那多傑"，就是金剛菩薩的意思。 我以為薩迦寺外墻涂色還應有其他的含義，但寺裏喇嘛也說不清薩迦寺最早建寺時，為什麼要涂上三種顏色。在後藏谷地，我到過許多村莊，農民的居屋外墻同樣也涂有三色。得到的解釋是：信仰薩迦教。 不過，外墻涂上三色，遠遠看去倒是十分醒目，有一種鮮明的標志感。 薩迦寺在西藏非常有名，有"西藏的敦煌"、"西藏藝術寶庫"、"西藏文庫"等美譽。在拉薩時，我就知道，大凡來西藏的畫家、攝影師等，都要想方設法去一趟薩迦。我的畫家朋友李新建，兩年前去了法國，風聞他已娶了個法國太太。李新建有一次灰頭土臉地來我家，我問他怎麼了，他拍著臟兮兮的牛仔褲說，去了趟薩迦，坐大卡車去的，塵煙滾滾，滿肚子喝了灰塵，但值得。說罷，他拿出許多照片給我看。從那時，我就一直想有機會一定去一趟薩迦。 薩迦寺有一種比照片更宏大的氣勢，非身臨其地，不能領略。走過厚如城墻的門洞，便進到一個鋪有石塊的大院子，然後才可進入寺廟。厚實的圍墻包圍著一座方形的、數千平米建築的寺廟。 我感到薩迦寺有獨特的一種古遠的王者之氣。 南寺保留得很好，現在沒有北寺，南寺也通稱"薩迦寺"了。 寺廟正殿相對的一座二層藏樓，我一邊喝酥油茶，一邊聽寺裏的洛珠丹增介紹情況。 早在700年前，洛珠丹增指點小樓的壁畫、蒙黃布方格小窗說，這裏就是整個西藏的政教權力中心，這座小樓叫"議章"，是薩迦法王處理政教事務的地方。 十一世紀時，孟加拉佛學大師阿底峽由阿裏經薩迦到日喀則宏揚佛教。一日，大師在仲曲河邊用三塊青石支起陶罐燒茶，在淡淡青煙中，阿底峽閉目打坐。或許是山雀的鳴叫和河水的轟鳴，也或許是心有靈犀，阿底峽猛然睜開眼，他在一瞬間看見一匹巨大無比的大象臥在河的北岸，大師不覺隨口讚道："妙哉，如此寶地。"原來，河北岸山勢起伏，形狀如臥象。 阿底峽預言，此地將宏揚佛教，成就名寺名僧。 我從一些有關薩迦寺的書籍中得到這樣一些知識。 薩迦派由後藏有名的大貴族昆氏家族創立。這個家族上溯是吐蕃王朝時期的一個大臣，昆氏家庭的第七代昆·貢覺吉布選中了阿底峽大師曾預言要興佛的山地，向當地領主要了北岸形如臥象的這片土地，蓋起了薩迦北寺。寺之所以取名薩迦，是因為這片山的土質呈灰白色狀，藏語"薩迦"意即灰白土。薩迦寺因地而得名。 薩迦派在西藏歷史上出了兩個極有名的人物。一個是《薩迦格言》的作者貢嘎緊讚，另一個則是八思巴。 貢嘎堅讚是薩迦第四代法王，聰睿博學，獲"班智達"（薩迦派最博學者）稱號。十三世紀中葉，西藏高原呈現一片分裂狀。土王、大貴族割據一方，戰亂不息，一心崇佛的薩迦班智達.貢嘎堅讚騎一匹瘦馬，攜帶幾個徒弟，在雪花飄飄的寒冬季節北上涼州，拜會了蒙古王公闊端，使薩迦派得到元朝中央政權的支持。 可以說，博學有遠見的貢嘎堅讚對西藏在中世紀免于分裂戰亂，統一于元朝中央政權，做出了歷史性貢獻。 做為貢嘎堅讚的侄兒，也就是後來的八思巴，後來得到元朝皇室重用。這與歐洲教皇給查理大帝加冕截然相反，倒是元朝的忽必烈皇帝封八思巴為國師，掌管全國宗教事務。八思巴不負皇恩，他在隨侍皇室期間，精心地為這個在馬背上打天下的草原民族創造了文字。歷史就是驚人地相似，八世紀時，松讚幹布馳騁高原，統一了雪域各部族，建立了北抵大唐寶雞，南達喜馬拉雅山脈的廣闊疆域。這馬背上的英雄卻寂寞地感嘆：雖武功赫赫，但高原民族卻沒有文字。結果吐蕃一代英主也是請自己最聰慧的大臣，遠到印度學習，創造了藏文字。清朝皇帝則幸運一些，打下漢家天下的滿族皇帝，不必為文字操心，他果斷地把自己民族不發達的文化拋棄一邊，精明使用了"拿來主義"。這種文化的異代現象令人咋舌，有著數千年歷史的漢文化，最後竟成為"蠻夷"用來打擊漢人知識分子最得心應手的工具。 在藏漢民族錯宗交叉的歷史中，也曾有一位漢家的皇帝光臨過山海茫茫的西藏。不過，他不是以威儀天下的天子身份，而是做為一個淒淒慘慘怯怯的囚徒來到西藏。我穿行在幽暗的殿堂，嗅著那久遠的歷史氣息。1274年7月，荒淫無度的南宋度宗趙（礻旁加基）病死，其年僅4歲的次子趙（曰下加絲）即位為恭宗。1276年，也就是馬可·波羅從威尼斯到達元大都的那一年，元世祖忽必烈的左丞相伯顏率元兵直逼臨安城，臨朝聽政的謝太後見南宋大勢已去，不得已，命人向元軍獻上傳國璽和降表，開城門投降。不久，年幼的南宋未代皇帝趙（曰下加絲）和謝太後在初春的寒風中，由元兵押解北上元大都。元世祖忽必烈封趙（曰下加絲）為瀛國公。元朝皇帝是要讓漢人的皇帝嘗嘗沒有漢文化氛圍、沒有親人的孤獨滋味，還是打心眼裏恐懼有著豐厚文化底蘊的漢家天子，讓其永無翻身的機會？南宋的亡國皇帝趙 （曰下加絲）在滋生了出家僧的念頭後，立即得到元帝的應允。大慨在一個秋風蕭瑟的日子，趙 由元兵千裏迢迢押送至西藏偏遠的薩迦寺學習佛法,並取法名"合尊"。比之南唐後主李煜，命運更加淒涼、際遇更加跌宕的趙 ，僅有兩首表達對亡國的惆悵和對故土淡淡情緒的詩留世。耳濡目染西藏極強的宗教氣息，最終也沒能使漢家的亡國天子洗卻身上的俗念。 另一個說法是，趙 在詩中流露出了對故土思念和失去帝位的悵然，與南唐後主李煜一樣招來殺身之禍。一詩曰"毛羽自然可數，仙禽不受凡籠。銜得梧桐一葉，中含無限秋風。"另一詩雲："寄語林和靖，梅花幾度開？黃金臺下客，應是不歸來。"（注：林逋謚號和靖，不仕，隱居杭州西湖種梅養鶴。戰國時，燕昭王在易水築黃金臺，誠請天下名士。） 歷史時有驚人的相似之處。在975年，也就是整整三百年前，趙 的祖先宋太祖攻破金陵城，南唐國破，後主李煜被俘後，也是由獲勝之兵押解北上。感情纖弱，尤工詩詞的南唐後主，免不了呤詩作詞"故國不堪回首月明中，""問君能有幾多悉，恰似一江春水向東流。"大慨就是對故國過多的留戀，招來了殺身之禍。三年後，李煜被宋太宗毒殺。同樣，國破後被送至離故國數千裏之遙西藏薩迦的趙 ，本應以修行僧"合尊"的身份，伴古佛青燈，在寺院屋檐下風鈴的叮咚和異鄉僧侶的誦經聲，了卻殘生。但他畢竟做過幾年君臨天下的皇帝，失卻江山愧對列祖列宗，于是，在他流出對自己際遇的自憐，那怕是淡淡的一點思緒，元朝中央的執政者馬上就敏感起來，據說，趙 後來又被元兵押送至甘肅的河西，于1323年，由元英宗賜死。 關于南宋未代皇帝在西藏出家的這段歷史，我在漢地的一些史籍中翻到過，但在薩迦寺，卻沒有得到更多的了解。 十三世紀下半葉，八思巴奉元皇室之命榮歸薩迦，大興土木興建薩迦南寺。我看到的薩迦寺就是由八思巴當年親自主持修建。寺院厚達數米的城墻包裹，墻高十余米，正方形的城墻分布有８個碉樓，墻外城堡式寺院建築，有鮮明的元代城堡風貌。八思巴受元朝皇室欽命主持西藏政教事務，按元制，劃分全藏為十三個萬戶，頒布元朝法律，清查戶籍，並造冊報與元朝中央政府。從此，薩迦成為西藏政教中心，這之後，薩迦派統治了西藏達100多年之久。 我隨洛桑丹增走進正殿，問及漢家天子"合尊"在此地出家為僧的事，洛桑眼裏竟多是茫然的神色。我只能苦笑，歷史真正能消彌一切，僧家雲，人生不過過眼煙雲耳。 殿堂很寬闊，有幾根巨柱。有意思的是薩迦寺內的支柱不象西藏其他寺院殿堂支柱大都是方型，涂有紅色或包裹氈布。薩迦寺大殿的木柱是剝了樹皮的原生樹木，未經任何修整。柱子粗獷，年代已久，有一種玉質的光潔。其中最大一根支柱粗約兩圍，洛珠丹增介紹說，此柱稱為"皇帝賜予的柱子"。柱木有神奇的傳說，如同內地濟公活佛井底運木一樣。當時，忽必烈在八思巴離開大都返藏時，賜他一根粗木，用以擴建薩迦寺，顯示薩迦執掌整個西藏政教事務至尊的地位。但是木柱太粗大，八思巴就在皇宮做法，使這根粗木憑空飛起，飛越內地的大好河山和高原茫茫的群山，直至薩迦仲曲河邊。還有一說是，忽必烈命駐扎在西藏境內的蒙古騎兵，砍一棵最大的樹木賜與八思巴修建寺廟用，于是蒙古騎兵在喜馬拉雅山區選中一棵最大、最粗的樹木，用十匹駿馬拖著樹木，運至薩迦。因為這棵巨木是大皇帝賜予，蒙古騎兵和薩迦的喇嘛們未敢對樹幹做任何修整，直接做了殿堂支柱。 另外還有兩根相似的木柱，洛珠丹增指點說，一根叫"老虎運來的木柱"，一根叫"野牦牛運來的柱子"。傳說八思巴建寺時，其崇佛之心感動百獸，幾只喜馬拉雅山區的猛虎和一群野牦牛，也分別馱來巨大的樹木貢獻給薩迦寺。 殿堂內供奉著釋迦牟尼佛像和八思巴像。幾十米長的供桌被編織細密的鐵絲網隔罩著，桌上擺著許多瓷碗。洛珠丹增說，這裏供著宋、元、明、清皇帝賜予的物品，如瓷碗、鍍金佛像，還有八思巴戴過的頭盔，穿過的軟靴，忽必烈賜予八思巴的錦袍等。 殿堂後有高達十幾米的書架，洛珠丹增說寺內最少藏有８萬多卷經書。我用手電筒照著，經書架上幾百個格子，分別裝著用木匣盛著的經書，書匣布滿塵垢，看來少有人翻動。 在墻角，洛珠丹增指點給我看一部堪稱世界之最的經書。這部經書用木板相夾，長一米多，寬一米多，厚達半米。內文未能看到，外頁經字用金汁寫的，洛珠丹增說，這部巨大的《甘珠爾》經，全部用金汁眷寫，整部經書重達一噸多。說起經書，薩迦寺還藏有20多部貝葉經。這是以前來薩迦朝佛、學經的印度僧侶專門從印度帶來的。貝頁上有梵文寫的佛經，而且每張貝頁上繪有精美的佛像。由于薩迦寺有豐富的藏書、大量的壁畫、唐嘎，因而被稱為"中國第二敦煌"。藏經閣架上還藏有數十部貝葉經。洛珠丹增說，前不久有一個日本朝佛團來薩迦，其中一個專程到薩迦寺朝佛的日本信徒說，薩迦寺僅宋代以來的瓷碗就有成百上千個，如果寺裏願意，他可以用一輛日本產的小汽車換一個碗，給多少個碗，他就給多少輛車。寺裏報到縣裏，縣裏領導在這誘惑之下，猶豫了幾天，討論並咨詢了上級以後，最後給否了。並傳話給薩迦寺，每個碗都是國家珍貴的文物，豈是一輛汽車的價值。殿堂裏的一個值守喇嘛不無遺憾地對我說，寺裏有這許多瓷碗，換一兩輛日本汽車也不是不可以。 我本想拜訪一下寺裏現在的主持，但因為寺民管會主任正在閉關修行，無緣得以相見。 |
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（責任編輯:
高海英
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