新華網消息：西班牙《先鋒報》5月11日發表文章，題目是“吃在中國”。文章摘要如下。
資料圖片：調查顯示，上海7到17歲的青少年有16%超重。（圖片來自：東方早報）
你如果來到中國任何一座大城市的任何一所中學校門口看看，就會驚訝地發現，原來中國有如此多的肥胖兒童。
事實上，中國並不是一個盛產胖子的國家，因為中國乃至亞洲的飲食都不會“制造”胖子。但這種新現象卻在中國悄然出現，問題的關鍵就在于城市人口的飲食結構已發生了變化。
據一家網絡調查公司提供的數據顯示，亞洲人已經超過美國人成為“美式快餐”的全球最大消費群體。針對28個國家1.4萬名消費者進行的網上問卷調查顯示，41%的中國人至少每周光顧一次麥當勞或者肯德基。
這個數字聽上去令人驚訝，因為中國還有一半以上的人口生活在鄉村，其中大部分人還沒有融入到“市場經濟”的大環境中，他們過著“靠天吃飯”的日子，甚至不知道“下館子”為何物。
但如果考慮到中國城市的發展速度，再加上每年超過千萬的農村人口擁向大城市，還有校門口發生的那一幕，那麼上述這些數據或許是可以信服的，盡管它可能只代表了某種趨勢。
資料圖片：2006年8月3日，接受減肥治療的朱磊（左）和兩名小夥伴打出勝利手勢。
暑假期間，16名“小胖墩”報名參加了長春市的一個暑期瘦身訓練營。在訓練營中，孩子們根據醫生制定的減肥訓練計劃和針灸等治療方案，從心理和生理等多個方面進行訓練、治療。通過兩周的減肥訓練，16個人總共減掉了64公斤體重，其中16歲的朱磊成功減掉20公斤體重，成績最好。
新華社記者 遲海峰 攝
然而，“快餐”在中國又意味著什麼呢？
毫無疑問，中國人已經接受了快餐文化，快節奏的生活在這個國家已經成為一種習慣，如果沒有快餐似乎就無法解釋中國為什麼近30年來一直保持著較高的經濟增長速度。
但這還不足以證明中國人就一定是美式快餐的忠實擁躉，因為他們有自己的“中式快餐”：饅頭、餃子、包子、燒餅和各種街頭小吃。
中國人吃快餐，卻不一定關注吃的到底是什麼。
“小胖墩”。 中新社發 錢興強 攝
這是一個喜歡“狼吞虎咽”的社會。
對那些初到中國的人來說，第一副頗具視覺衝擊力的畫面可能就是狼吞虎咽的人隨處可見，他們似乎可以隨時隨地地吃。如果你就此認為中國的確是一個擁有博大精深的飲食文化，而且吃得很精致的民族，那你就錯了。現實恰恰相反。
中式飲食的脂肪過多，每道菜都離不開油，煎炒烹炸的食品太多。上菜不講究順序，注重菜量而非質量。餐廳聲音嘈雜、室溫不是太高就是太低，隨地吐痰、亂扔東西。
解決這些問題並非易事。不要忘記，在新中國成立後的很長一段時間裏，溫飽一直是中國人關心的最主要問題之一。饑餓或者供給不足曾是上億中國人的集體記憶。于是，歷史上的那些關于中華飲食文化的光榮與奢華，只能被拋在腦後。
但是，正如其他任何一種藝術一樣，中華飲食文化也有復興的時候。然而，校門口的那些小胖墩卻成為受滋補的重點。在父母和祖父母的過度溺愛中長大的獨生子女一代，用各種新奇的食物填飽肚子，也早已習慣了流水線上溜下來的垃圾食品的味道。 （劉瑞常）
德報：中國兒童不再喝粥改吃漢堡
中國的經濟騰飛急劇地改變了中國人的飲食習慣。父母那輩小時候從來沒有見過冰箱、電磁爐，牛奶和肉都屬于奢侈品，而如今父母帶著孩子去麥當勞是家常便飯。
過去20年間，中國人的飲食習慣發生了巨大的變化。5.5億城市居民中的大多數生活富足，而且國際化程度很高。人均肉產品的消費量比1980年翻了三番，奶產品消費量比1990年翻了四番，達到2007年人均消費25公斤，但這個數字仍不到世界平均水平的四分之一。中國在鮮奶制品市場上可以自給自足，但仍需進口高品質奶制品，主要是奶粉和嬰兒奶制品。
