新華社臺北12月7日電（記者劉剛趙丹平）三層的亞克力架子上，最上層是裝滿冰塊的玻璃漏鬥，中間是放著茶葉、底部開孔的燒杯，最下層則是細頸圓肚的燒瓶。第一眼在陳錫卿的茶社看到這套物事，還以為是用來做實驗的特殊裝置。

　　陳錫卿不久前開始嘗試的這個裝置，其實是用來“滴茶”的。冰水在漏鬥下方的閥門控制下，以大約一秒一滴的速度滴落到燒杯中，浸潤茶葉後，茶湯再滴到燒瓶中。兩個小時左右，能攢下200多毫升的茶飲。其色晶亮透徹，入口沁涼，烏龍特有的香甜令人回味無窮。

　　“用冰滴的方法，可以讓茶葉中的化學成分緩慢釋放，茶葉原始的味道也不會因為高溫衝泡而被破壞。”陳錫卿説，當然，所用的茶也必須是很好的茶。

　　30多年致力于做好茶的陳錫卿，是臺灣有名的“茶王”。2005年，他以清香型烏龍茶獲得臺灣第一好茶比賽總冠軍，也創下一斤88萬元新臺幣的臺灣茶葉最高拍賣價。在陳錫卿位于臺東市區的允芳茶園裏，擺滿挂滿各種獲獎的匾額。他自己也記不清到底拿過多少獎，“大概有四五十次吧。牌匾都擺不下，很多都被我放到倉庫去了”。

　　對于種茶和制茶，陳錫卿有著自己的堅持。從茶葉的採摘、日光萎凋、室內萎凋，到浪菁、炒菁、揉捻、幹燥，再到篩選、烘焙等，每一個步驟他都是用心去做。即便是現在從茶場轉做茶行專注于烘焙和制造，在挑選和採購茶菁（茶園裏剛採摘下來的葉子）時，他也仍是一絲不茍。

　　近年來隨著全球氣候變暖，對海拔、濕度、溫差和日照等生長條件有著苛刻要求的高山茶，也是越種海拔越高。陳錫卿笑稱自己就像遊牧民族一樣，到處去找好的茶菁。

　　他介紹説，自己一般都是提前一二十天就要去茶園，觀察茶園的種植技術和管理方式，還要關注採摘前的天氣變化。比如採摘前三四天如果下雨，那麼茶菁的含水量就會偏高，後期的制作技術就需要做調整。在制茶過程中也是如此，要隨時關注溫度和濕度的變化，判斷茶葉的水分會揮發多少。

　　“這些都要靠經驗，用心拿捏。”陳錫卿説。

　　同樣需要用心的還有包裝和行銷。在陳錫卿看來，“茶王”之道貴在堅持傳統復古，茶的包裝和行銷則要創新求變。為此，他請來專業的文創團隊，為産品設計打造全新的包裝，既增加附加值，也為了讓更多的人看到臺灣的好茶。

　　每一個設計，陳錫卿都要親自參與。他會把自己想要的效果告訴設計者，而不是簡單地把文創的部分全包給別人去做。

　　“那樣有時會跟産品跳脫得太遠。”陳錫卿説，“而且我會要求包裝保留本地的味道，太過于都市化的包裝並不好。”

　　在允芳茶園的展示區，不同造型、不同色調的茶包裝頗有些令人目不暇接，但仔細觀察不難發現，古樸大方是主基調。茶園的網站設計亦是如此，黑底金字的極簡風格首頁，大氣中透著儒雅。

　　因應市場需求的變化，茶園的行銷策略和手段也在不斷調整。“前幾年大陸客人很多，高山茶就賣得很好。”陳錫卿説，為了適應大陸客人的消費習慣，茶園開通了銀聯，甚至可以使用支付寶和微信支付。對于大宗購買，茶園還提供順豐快遞包郵。有些環島遊的大陸遊客，人可能還在島內，茶已經送到家了。

　　至于茶園最近推出的冰滴茶，在島內説起來並不算什麼新鮮事。相對于形式上的創意，陳錫卿更看重的是“滴茶”的門道。他會細細琢磨怎樣通過調整冰水的滴速和茶葉的配重，更好地“逼”出茶的特質。

　　“滴茶也代表一種心意。”陳錫卿説，用精心滴制的茶飲招待朋友，能讓人更感溫馨，也能讓人體會到好茶得來不易。“誰知一滴茶，匯進吾心血。”

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責任編輯： 趙鳳艷